寻求市场拓展

　　“实体店+网店”、“工作室+为大牌做设计”、“高级定制+买手店寄卖”是目前中国设计师已经探索成熟的三个方式。

　　1984年出生在福建长汀的上官喆，2003年毕业于厦门大学，修读视觉传达与广告学双学位，2006年创立了SANKUANZ品牌。他是“实体店+网店”模式的实践者。

　　2007年上官喆在淘宝上开了自己的网店，男装和女装都是每月更新一次，每次有20~30个新款，基本是和国际平价时装品牌同步的速度。虽然是小店，但服务很贴心，每件衣服都可以根据客人的要求修改，只需加收20%的定制费。另外，上官喆在北京和上海都有自己的店，也有部分衣服给专门的买手店代卖。

　　业内人士分析，网店能为设计师带来约70%的利润。上官喆正在思考的是，能找到合作加盟商，拓展实体销售途径。

　　相比高杨，刘璐的做法更为彻底，她采取的是“高级定制+买手店寄卖”的方式来完成“创意交易”。刘璐16岁到欧洲留学，2006年5月毕业于世界著名的 Parsons school of Design (帕森设计学院)，她的学长包括闻名于世的设计师Marc Jacobs、Donna Karan、 Jason Wu、A纯棉T恤批发lexander Wang等。刘璐的毕业设计作品被评为当年最佳设计奖，毕业后的一年里，刘璐帮助美国知名造型师 GK Reid，与众多好莱坞明星合作过，包括 Puff Diddy、Nelly Furtado、Rihanna 等。

　　“要鼓励风险投资进入这个市场，帮助这些‘微型企业’发展，但也要注意，投资人一般看重的是物质投资，其实人力资源才是第一资源，也是最需要投资的。” 中国纺织工业协会会长杜钰洲说，“买手比银行家好，他们看到并且投入了这个市场。”

　　像个真正的CEO那样做品牌

　　DRILL创始人黄河，自香港返回上海后创立了该品牌。黄河认为，内地的男装品牌要么很贵、要么很便宜，市场没有细分化，缺少一个中间层把老板和员工区分开的品牌阶层，这正是他现在要做的事情。

　　黄河说，日本的服装市场已经非常成熟，世界上大部分的服装品牌在日本都找得到，从10元到上万元的服装都可以找得到。相比较，国内的选择就显得千篇一律。在市场需要细分化的情况下，设计师品牌的出现使得多元化的需求得以满足。因为这个分析，他从去年开始启用了日本设计师团队。

　　这只是其中的一个做品牌的思路。另一个便是对定价权的掌控。曾任Self Esteem Clothing的亚洲首席代表兼生产进出口部首席执行官，后建立了自己的高级时装和羊绒品牌NON.SEASON的张迪，就认为，服装行业一个非常重要的问题，就是要学会看成本，做定价，原创设计师们要实现“创意交易”，也必须要考虑到这个问题。

　　比如，一个现象是，国内消费者希望全年打折，原因是整个服装市场价格虚高，品牌折扣甚至会高达一到两折。而在国外，一般只有两个固定的打折季节，价格也没有那么“虚”，就拿日本来说，品牌最高的折扣是五到八折。

　　张迪指出，服装从生产到批发，再到零售和广告，价格翻了4倍，有的国内品牌价格甚至翻了一百倍。

　　“泡沫太大，早晚会落下来。”张迪对比分析说，国际上长久屹立不倒的品牌，都是踏实做事，很少玩花样，“这些都是设计师品牌需要注意和学习的。”

　　他同时也指出，很多设计师更像艺术家，对服装的整个设计和制作流程不计成本，不懂得成本核算，“欧洲时装花了50年时间做的功课，中国只用了5年就完成，跳过了很多正常发展环节，根基打得不牢，缺乏稳定性。”张迪总结。

转载请注明出处：http://www.yxfssz.com